С едмицата на висшата мода пролет/лято 2022 в Париж от 24 до 27 януари предложи колекции, изпълнени с лекота и ведрина. Те бяха наситени със символи на безгрижието, като венчелистчета, пера, бухнали тоалети.
Модните къщи пресъздадоха различно тази лекота - с небрежен стил при "Диор", мъниста, просветващи кристали и бугенвилии, напомнящи за средиземноморско лято при Ели Сааб, пера, мъниста и пайети при "Шанел" или небрежност при Джамбатиста Вали. "Скиапарели" заложи на научната фантастика, а "Фенди" - на ескапизма и женската сила.
"Диор" показа тоалети с изчистени линии, но украсени с бродерии. Мария Грация Киури използва новаторски подход към бродериите, които не красят роклите, а на практика те са зашити с нея, други шевове няма, предадоха световните информационни агенции. Колекцията е предимно в бяло и сиво, а фините бродериите - тон върху тон. Силуетът е удължен и опростен, по-изчистен от класическия "Диор". Елементите внушават изтънченост, а приглушената гама - че елитната модна къща се отърсва от излишествата и обръща повече внимание на детайлите. Далече от семплото обаче е чорапогащник, украсен с кристали.
Ели Сааб изпъстри тоалетите с бугенвилии от органза - всепризнат символ на лятното слънце. В първото си шоу на живо от началото на пандемията дизайнерът предложи тоалети с широки поли, украсени с пера, кристали, мъниста, пайети. За лятното настроение допринесе саундтрак със звуци на цикади. Материите са пищни - сатен, тюл, тафта и ярки цветове. "Клиентките харесват цветовете - искат да се радват на живота отново след тежките времена", заяви Сааб зад сцената.
"Шанел" също заложи на празнична и оптимистична колекция с акценти от пера, мъниста, пайети, рюшове. Характерният за марката туид беше навсякъде, променен малко, за да отразява възбудения тон на шоуто.
Шарлот Казираги премина на кон през временната изложбена зала в Гран пале, преобразена в нещо между хиподрум и мини-голф. След нея по осеяния с пясък подиум се разходиха модели с двуцветни сиво-черни обувки с нисък ток, демонстрирайки широки панталони на костюми, някои от които с прорези отстрани. "Скованата" конструкция на саката от туид се балансира от лекотата на свободно падащи поли. Вечерни рокли, украсени с пера, приканват към заиграване с контрасти и прозрачност. Колекцията е в меки цветове - бяло, екрю, бежово, бледорозово.
Дизайнерът на "Валентино" Пиерпаоло Пичоли се освободи от ограниченията за раса, възраст и тегло, създавайки жизнерадостен, приобщаващ и дългоочакван момент в модата. Вековната традиция за изработване на дрехи по мярка на високи цени винаги се е подчинявала на строги правила за форми на тялото и е била съобразена предимно с бели, изглеждащи по европейски модели с определен ръст и тегло. Пичоли най-накрая разчупи тези правила.
Сладострастни красавици, прехвърлили 60-те, както и модели - мъже и жени от различни раси, излязоха пред светкавиците на фотоапаратите, блестящи в леки, оптимистични и игриви тоалети. 32 от 64-те визии - точно половината, бяха представени от модели, които не са бели. Колекцията на "Валентино", озаглавена "Анатомия на модата", е своеобразно изследване на границата между минимализма и пищността. Панталоните са с дупки отстрани, а туниките - с вертикални разрези. Други модели изобилстват от "разцъфнали" панделки, шумоляща коприна, проблясъци на ярки цветове.
"Скиапрели" показа тоалети за космически богини с неземна елегантност. Дизайнерът Даниъл Роузбъри се отдалечи от сюрреализма на основателката на модната къща и вместо това потърси вдъхновение в древната космология и небесата за своята футуристична колекция.
"Фенди" заложи на ескапизма със задимен подиум, приличащ на техноклуб. Ким Джоунс преплете викториански елементи с ню ейдж шик и предложи "армия от императрици" и мултикултурализъм в колекцията си висшата мода пролет/лято 2022. Той я изгради върху "еклесиастична естетика" и "скулптури от мрамор" със строги силуети. Неговите "императрици" се движеха сякаш във въздуха върху обувки с платформи, които стигат до средата на стъпалото, без пета.
Целта на колекциите висша мода е да покажат майсторството на изработващите ги професионалисти и безграничната фантазия на дизайнерите им. Дефилетата в Париж отново предложиха елегантност и екстравагантност, достойни за тази формулировка. Спектаклите пред публика се върнаха към визуалния разкош, на който почитателите им бяха свикнали отпреди пандемията.
